Reseau HO de Patrice_B

[likiki]

Sur une longueur de 1m tu n'a pas de perte, heureusement.

[patrice_b]

Sur une longueur de 1m tu n'a pas de perte, heureusement.

Ah super alors. Merci.

Quelle section de fils électrique ?

[patrice_b]

Bonjour,

Je suis en train de poser aiguilles et voies dans la coulisse stockage de trains (cachée donc.)

J'ai des aiguilles Peco Insulfrog et même Setrack pour des histoire de rayons de courbe.
J'ai des moteurs sur table PL11 pour éviter de trop travailler dessous car pas pratique sur la mezzanine.


Pour le reste du réseau ce sera des Electrofog et moteurs Conrad IP car plus accessibles, et mieux pour les manœuvres (engin court a faible allure)

Je me pose des questions étant débutant, je lis beaucoup de chose et je suis un peu perdu.

Dois je utiliser des éclisses isolantes pour la sortie d'aiguille (rails du milieu après le cœur isolé) ??

Ais je quelques chose a faire pour ces aiguilles en câblage ?

Il est prévu ensuite, de la retro signalisation et détection par consommation de courant.

zone_coulisse.jpg (36.94 Kio) Vu 3484 fois

Merci beaucoup de votre aide !

[ramasoft]

Voua allez dire que je radote, mais je ne vois pas l'intérêt des electrofrog: sur mon réseau tous les aiguillages sont à cœur isolé et tout le monde passe dessus au pas sans planter.
Il suffit d'avoir un empattement électrique > 3-4 cm, ce qui est le cas en grande majorité et aussi une prise de courant propre.
Les electrofrog, c'est tout un câblage supplémentaire et des risques de court-circuit.

[patrice_b]

Voua allez dire que je radote, mais je ne vois pas l'intérêt des electrofrog: sur mon réseau tous les aiguillages sont à cœur isolé et tout le monde passe dessus au pas sans planter.
Il suffit d'avoir un empattement électrique > 3-4 cm, ce qui est le cas en grande majorité et aussi une prise de courant propre.
Les electrofrog, c'est tout un câblage supplémentaire et des risques de court-circuit.

En fait , il ne faut pas d'eclisses isolées avec l'insulfrog. Je me suis mélangé les pinceaux.

Merci Patrick pour ton retour.

[patrice_b]

Bonjour,

J'ai retrouver l'article qui parlait d'utilisation d'(éclisse isolante après le cœur isolé des Peco insulfrog en DCC.

j'avais pas rêvé ;-)

Du coup je sais plus quoi faire.

Patrick, qu'en penses tu, toi qui utilise ces aiguilles, as tu rencontré le problème du court circuit évoqué dans cet article stp ?

https://dccwiki.com/PECO_Insulfrog

Merci pour vos commentaire.

[ramasoft]

Bonjour Patrice,
En fait les aiguillages que l'utilise ont le courant sur les deux côtés et il faut juste mettre des éclisses isolantes selon le schéma électrique qu'on veut faire: si les voies avant et après l'aiguillage appartiennent au même canton il n'y a pas besoin d'éclisses isolantes.
C'est juste quand on veut isoler électriquement la voie après l'aiguillage ou démarrer un nouveau canton qu'il faut des éclisses isolantes.

Mais je ne suis pas bon juge car tous mes aiguillages sont du bas de gamme de chez bas de gamme et à solénoïdes : Jouef, Lima ou Mehano.
Avec une mention spéciale pour les Méhano qui sont très bonne qualité (malgré leur petit prix et le fait qu'on ne les trouve pas dans les boutiques "modélistes"...) et ils sont surtout talonnables avec une mécanique de déplacement de l'aiguille très souple qui fait qu'un wagon même très léger passe dessus en talon en déplaçant l’aiguille sans dérailler. C'est très pratique et ça évite de motoriser des aiguillages qui sont toujours pris en talon (genre sortie d'une boucle de retournement) mais dont on veut quand même qu'ils restent toujours dans la même position pour pouvoir être pris "à rebrousse poil" dans certaines conditions.
D'ailleurs je regrette de ne pas en trouver en "aiguillage enroulé" = aiguillage en courbe.

Je suis allé lire l'article et effectivement le problème qui arrive parfois c'est un court-circuit à la pointe du cœur avec des roues un peu larges qui touchent les deux rails mais ils sont très brefs et la centrale ne coupe pas le courant sauf si on passe vraiment au pas dessus et au pas d'escargot car même en roulant très lentement ça passe au prix d'une étincelle mais ça passe. En tout cas chez moi, ça ne me pose aucun problème et les coupures de la centrale peuvent arriver mais c'est exceptionnel et par rapport à la facilité de câblage que ça apporte, c'est positif.
Mais c'est surtout avec les vieux matériels à grosses roues qu'il y a des étincelles.
Donc les miens sont câblés ainsi: (c'est le câblage d'origine quand on ne touche pas aux connexions sous l’aiguillage)

PECO-Insulfrog-Illustration.jpg (77.97 Kio) Vu 3413 fois

Et pas avec la partie blanche qui est isolée et fait une longueur non négligeable sans courant et où les petits empattements électriques vont se planter ou alors il faudra l'alimenter selon la position de l'aiguille ce qui rajoute de la complexité... Et si par malheur on prend l'aiguillage en talon sans avoir changé la position de l'aiguille c'est le court-circuit et le vrai, celui qui fait disjoncter la centrale. Donc moralité ...
Mais je sais que ma position là dessus est minoritaire chez les modélistes ...

PECO-Insulfrog-Illustration.png (330.12 Kio) Vu 3413 fois

Et pour éviter le court-circuit, on peut tout bêtement mettre un tout petit peu de vernis juste sur le dernier millimètre de la pointe du cœur: ça fait juste sautiller un peu les roues au passage dessus et ça règle le problème du court-circuit. Simple et efficace

[patrice_b]

Merci Patrick de ta réponse détaillée.

Donc je laisse par défaut sans isoler après les cœurs. En plus ça allonge de beaucoup le trou de captage après le cœur, et en effet soucis assuré avec les locos courtes.

Le vernis risque de sauter rapidement, mais c'est une solution.

Sinon pour les éventuels wagons a large roues, je peux remplacer les roues. On verra pour les vieilles locos...

Pour le cantonnement, j'ai pas encore décidé ce que je vais choisir. (J'ai vu tes vidéos, merci) .
J'aimerais bien utiliser un logiciel comme I-Train, pour avoir des circulations qui sortent de la coulisse d'un coté ou de l'autre (Voie unique)
et passent ou s'arrêtent en gare, avec des horaires, pendant que je ferais des manouvres. J'ai pas décidé no plus si je vais retro-signalisé la partie voie unique terminus du niveau un.
J'ai encore le temps, vue que je commence a peine.

je vais déjà poser aiguilles et rails dans la coulisse.

A suivre...

[ramasoft]

Le vernis risque de sauter rapidement, mais c'est une solution.

Non, ça tient longtemps. On peut aussi mettre de la cyanolite ou une colle quelconque mais c'est plus difficile à poser sans surépaisseur.

[herwat]

Pas bête, le coup du vernis !
Faudra que j'essaie

[patrice_b]

Le vernis risque de sauter rapidement, mais c'est une solution.

Non, ça tient longtemps. On peut aussi mettre de la cyanolite ou une colle quelconque mais c'est plus difficile à poser sans surépaisseur.

Merci ;-)

[patrice_b]

Coucou,

Ca fait longtemps que j'ai rien posté, alors c'est parti, je vais faire plusieurs messages à la suite...

Construction passerelle 1, module M9, qui fait entrée (ou sortie) de gare gauche et entrée (ou sortie) dépôt.

Pour accéder facilement, sans passer dessous, (même si c'est possible, puisque le rail est à 115 cm du sol) pour pénétrer a l'intérieur du réseau (et accès au bureau), il me fallait un module qui se lève, une passerelle donc.
Je voulais, un système discret, donc exit les charnières sur le dessus, une joint le plus proche possible pour éviter les trous de rail, et facilement manœuvrable.
Ayant vu sur une vidéos un American (Mike) qui utilisait des charnières de meuble de cuisine, j'ai été conquis, car ça rassemble tout mes critères.

Quelques photos :

La passerelle 1 en position levée. Elle touche le plafond donc elle ne peut s'ouvrir plus, un petit taquet la bloque.
Il me restait du pin lamellé collé, de 19 mm, que j'ai bien renforcé dessous.

Les charnières sont pour meuble de cuisine, et n'importe laquelle convient du moment qu'elle est à recouvrement total.
En se soulevant, elle avance et dégage les deux modules en montant.
J'ai pris sans réglage, (juste la vis pour l'angle d'ouverture mais qui me sert a rien a cause du plafond), mais vous pouvez en utiliser qui se règle dans les 3 dimensions.
J'ai préféré prendre mon temps pour bien les poser et au moins plus rien ne bouge ensuite.
Sous celle de gauche vous voyez une petites vis dans le bois. astuce de mon pote Philippe. Juste à la fermeture du module, ça provoque le décalage (léger) du module vers le taquet de guidage, pour le bloquer a sa place.

Le taquet de guidage et de blocage.

J'ai rajouté deux petits guide, mâle/ femelle, il faut percer et insérer dans le bois.
J'en avais pas vraiment besoin, mais c'est ceinture et bretelles ;-)

L'alignement est parfait des deux cotés.

A suivre...

[patrice_b]

La suite comme promis,

Entre la coulisse et la passerelle 1, il fallait franchir le vide au dessus de l'escalier.
Un système facile à manœuvrer sans trop de manipulation.
La hauteur du plafond étant encore plus bas, m'interdit une passerelle relevable ici.
Donc je fais simple, en m'aidant d'un patron en carton, je découpe mon CP de 10 mm pile poil à la bonne taille.
Ce module M8 sera carrément retirable, et rangé sur la coulisse je pense...

Je vais rajouter deux crochets pour le bloquer en place, un truc vite mis et vite retiré, pours sécuriser le module.

Le réseau bouclé en menuiserie, vue de la chambre.
On voit enfin l'encombrement du niveau 1 !

Il me restera le module M12 (a gauche de la gare) et le dépôt Module M10 et M11 au dessus de l'escalier.
J'ai deux vidéos que j'essayerai de poster si je trouve comment ;-)

A suivre...

[bunny94]

Ca avance.

[patrice_b]

Coucou,

Une petite vue des modules avec dimensions.

Finalement, après avoir simulé avec des longues règles l'encombrement de la rampe hélicoïdale, sur la mezzanine, j'abandonne cette idée.
Trop compliqué a me tortiller pour rentrer dessous, et avec l'âge ca va pas s'arranger.

Mais je n'abandonne pas le niveau supérieur pour autant.

La solution, un petit ascenseur !!!

Il y a deux zigotos qui vont des merveilles ici, et je vais tacher de comprendre (et me faire aider a distance, par mon pote Jean-Claude qui s'est inscrit ici) ) pour pouvoir arriver a mener a bien ce projet.

Donc je pense que je vais légèrement modifier ma coulisse.
Je vais inverser la voie du niveau zéro et la voie unique de montagne, au niveau de la partie droite de la coulisse.
Je vais pousser le faisceau d'aiguilles contre le mur droit et faire passer la VU sur le devant des modules de la coulisse, pour avoir suffisamment de hauteur sous plafond (en gros, je monterai de 40 cm).
Alors pour l'instant je ne sais pas trop comment ca vas être, il faut que je sois un peu plus haut que le sol du module (je pense un peu pour grimper dans l'ascenseur) mais je vais déjà pousser le block aiguilles sur la droite et rallonger un peu les voies pour boucher les trous..

Et je vais lire et relire les sujets de nos amis Hervé et Christian, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de comprendre comment réaliser cet ascenseur, mais j'en ai encore beaucoup de boulot avant.

N'hésitez pas a commentez et donner vos idées, merci.

a suivre

[herwat]

ça, c'est de l'espace optimisé !

[patrice_b]

ça, c'est de l'espace optimisé !

Merci Hervé, de longues heures de réflexion

Si tu as des suggestions pour le futur ascenseur, vu que tu es un pro de la question, n'hésites surtout pas à m'en parler. (erreur a ne pas commettre, matériel idéal etc... je suis fortement preneur, je démarre de très très loin

Je retourne lire tes sujets sur la question.. je dégrossis ;-)

Au fait as tu vu qu'un boite sort un ascenseur (800 euros )

https://proses.com/shop/helix-elevator- ... o-r32.html

Y'a aussi des vidéos. il a l'air bruyant.

[TrainDoly]

Super Patrice!
Vu les connaissances qu'il y a sur ce forum à propos des ascenseurs, je pense que tu peux faire le tien pour bien moins cher!

Sauf si tu as de quoi t'acheter cet ascenseur...

Il y a quand-même des achats incontournables mais tu dois trouver ça à pas cher chez les chinois.

[patrice_b]

Super Patrice!
Vu les connaissances qu'il y a sur ce forum à propos des ascenseurs, je pense que tu peux faire le tien pour bien moins cher!

Sauf si tu as de quoi t'acheter cet ascenseur...

Il y a quand-même des achats incontournables mais tu dois trouver ça à pas cher chez les chinois.

Oui, il y a des pointures ici ;-)

Je le trouve quand même cher et bruyant.

J'ai juste besoin d'un truc simple, je rentre a gauche coté niveau réseau, il monte a en gros 40 cm plus haut et va sur le niveau un. et retour a l'inverse. un seul niveau donc .. et 100 a 120 cm grand maxi de long.

J'ai jamais rien vu de tel chez les chinois..

Si vous avez des liens....

[herwat]

ça, c'est de l'espace optimisé !

Au fait as tu vu qu'un boite sort un ascenseur (800 euros )

https://proses.com/shop/helix-elevator- ... o-r32.html

Y'a aussi des vidéos. il a l'air bruyant.

Si tu veux, je t'en fais un pour 700 € et en plus, il sera silencieux ! ! !

Bon, blague à part, je n'ai pas fait les comptes , mais ça doit tourner entre 100 et 150 €
Pour ton projet, ce sera sûrement beaucoup moins .
Quand tu seras décidé , je serai à ta disposition .
Une première question : tu envisage de le faire de quelle longueur ?

[TrainDoly]

J'ai jamais rien vu de tel chez les chinois..

Je parle des composants, pas d'un ensemble complet comme sur ton lien!

[patrice_b]

Voila 2 petites vidéos

La passerelle un:


La passerelle 2 :


A suivre...

[TrainDoly]

Ha bin ça se présente bien tes passerelles.
Je suis un peu inquiet car si tu as un déraillement, la chute du train dans l'escalier fera des dégâts!

[herwat]

Mais Olivier a raison, il faudra mettre une rambarde ou quelque chose qui s'intègre dans le décor . . .

[ramasoft]

Oui, je pense que tu as prévu des rambardes autour des voies.
Sinon, chapeau comme optimisation de l'espace.